本書記錄韓良露的「半生緣」，談生命中兩位灶神—父親及阿嬤的手藝與愛食。是她首次公開揭露其家族傳奇的情感記憶，是一本充滿愛與思念的人生之書。閱讀著韓良露對其家人的回憶，就像一同進入了時光隧道一般，讀者也可藉此去尋找屬於自己的美食地圖與家族之味。
文章節錄
《良露家之味》
一碗麵胃口
這世界上有兩種胃，不是胃散廣告說的好胃壞胃，而是都會胃與地方胃，前者是五胃（味）雜處，後者是獨沽一胃（味）。
我和爸爸都是嗜麵一族，但爸爸吃來吃去都是煨麵，爸爸本家南通屬揚州府，揚州煨麵是地方名物，爸爸從小吃到青春少年，口味定了型，稍長去上海就再也吃不慣蘇州湯麵，總覺得人家麵沒煮熟沒煮透，但蘇州人可覺得麵煮得爛糊糊不好看，在蘇州人心目中，吃麵他們吃得細巧，吃早湯麵（早上第一鍋沒下過麵的水煮出的麵），就是為了不要吃麵糊味，怎麼會欣賞揚州人的南北合粗中有細的個性，看在蘇州人心中，煨麵未免有點太不江南的細緻婉約了。
爸爸在家中常煮煨麵，可隨他的意煮至入口即化，呼嚕呼嚕喝下肚，奇怪的是，在家常吃煨麵的他，每當我請他出門吃飯，他還是想吃煨麵，但去到了我隨著他去了四十幾年的老店銀翼吃煨麵時，只要店裡稍忙，煮出的麵不夠爛，他就一臉失望狀，有幾次，我心生不忍只好麻煩店家重煮，人家可不知我是所謂的寫美食的人，四十幾年來我在銀翼的身分都是韓先生的女兒，從沒亮過自己的字號。
我從小吃煨麵長大，當然也愛吃煨麵，也知道煨麵要吃夠爛夠糊，要叫香蔥開陽或雪菜肉絲，因為兩者都不怕熬，菜心煨麵怕菜心煮老了，就不敢煨太久。我在家中也會自己拿剩下的火腿雞湯或雪菜大湯煮魚，煨自己的麵，冬天清晨來一碗，真是幸福的早餐。
但我這個長在台北四面八方人士雜處的都會胃，卻不會對煨麵情有獨鍾，我可是吃麵攤子長大的，如今仍懷念冷天寒夜中掛著擋風帳篷的陽春麵攤，賣麵的山東佬娶了個客家婦，陽春麵可加滷蛋也可加客家酸菜。
北投大同街，如今仍有開了至少四十年的老切仔麵店（我其實不知開多久，只能從我開始吃的日子算起），從前賣切仔麵一大早就開灶，我在阿嬤家寄住兩年多期間，常常吃切仔麵當早餐，養成了現在偶爾一大早不想喝咖啡吃可頌麵包時，就會去士東市場二樓吃一碗湯清味濃、用竹篩子煮出的切仔麵，但目鏡兄十點才開灶，害得我只好空肚等麵吃，外子可沒有這種切仔麵早餐情結，他早就在一旁吃完了三明治喝好了咖啡看早報。
外子母親和我最同胃一致的是兩人都愛吃擔擔麵，本家江西的她本不應愛吃辣，但從小在重慶抗日的她，心中人間美食之一的就是沿街挑擔賣的擔擔麵，我的父母都不吃辣，但我從小好吃他家食，常常到鄰居大毛小毛家打尖吃伙，吃出了一個大辣胃，麻辣鍋一定吃重紅，從小吃到大的吳抄手擔擔麵，本來叫的是正常辣，但自從正常辣也不太辣之後，只好改口要多點麻辣。但近幾年多我逢人就抱怨，我吃了也近四十年的吳抄手擔擔麵味道變了，彷彿要向鼎泰豐專賣給日本人吃的不慍不火的擔擔麵看齊似的，請開始會在美食界擔下家業的第二代，趕快把自家擔擔麵恢復本色本味吧！
我的婆婆像我爸爸一樣都獨沽一胃，一位只愛吃煨麵，另一位只愛吃擔擔麵，因為他們童年成長時的胃都是地方胃。我媽媽在台南長大，也是個地方胃，她的麵胃口是意麵，以前西門町有家藏身於巷中的意麵店，媽媽只要帶我們上西門町看電影、聽歌後，一定要去那吃一碗道地的台南意麵；如今我偶爾下午去大稻埕懷舊散步時，常會吃碗阿春意麵再喝杯青草茶，也常會想著去世多年的媽媽。
我的麵胃口如此繁雜，還有說不完的山東酢醬麵胃口、大滷麵胃口、八寶辣醬麵胃口、排骨麵胃口、牛肉麵胃口、福州麵胃口……，在台北長大的我，有好大的麵胃口。
一碗麵胃口，因人而異，但都可簡單填飽肚子和心靈，常常一碗好麵，比山珍海味的宴席更能勾起我的食欲。
