本書針對阿拉伯之春、烏克蘭革命、尼泊爾民主化等全球重大民主運動的第一手報導採訪與反省。《端傳媒》國際新聞主任周軼君深入險境，以輕快、銳利而深刻的文筆，呈現最真實的革命面孔。有別於一般國際新聞採取的宏觀報導分析，大量採訪參與革命的各色人物，透過他們親口的述說，呈現出身處歷史潮流當中的人們，究竟面對了什麼樣的人生與艱難抉擇。
文章節錄
《拜訪革命：從加德滿都、德黑蘭到倫敦，全球民主浪潮的見證與省思》
第七章 話語迷航
奈波爾的發現
手裡攥著一塊巧克力餅乾。齋月正午，饑腸轆轆，計程車後座上，猶豫著要不要送進嘴裡。
在德黑蘭住了幾天，我發現這個處處飄揚宗教革命標語的地方，時而會閃現世俗智慧的靈光。齋月每天日出之後、日落之前禁食，但雜貨店全日開張，主營報紙雜物，兼售餅乾飲料。職員們中午「出去轉轉」也可能提著大餅回來。沒有餐館敢在守齋時間生火，但當地人總能找到熱食。正當我試圖放鬆約束，常駐此地的友人告誡「小心為上」：前幾年有個外國人齋月當街飲水，被伊朗人拿刀捅死了。在這裡，你猜不準會發生什麼。
計程車上，我無從揣測司機的反應：不理，痛罵，也可能停車把異教徒扔在半道。為穩妥起見，我一隻手拉高頭巾遮住嘴，另一隻手從頭巾底下把巧克力餅乾送進去，然後放開手安靜咀嚼。一會兒，司機扳了扳後視鏡──我看見鏡中那個女人兩腮鼓脹，嘴角一圈深褐色。
他向後伸過手，勾勾手指──我也要。不早說呢！我心裡一塊石頭落地。分食餅乾，仰頭喝水。上車前，給他看過當地人用波斯文寫的地址，就沒再講過一句話。這時，我有心揶揄：「Ramadan（齋月）？」剛獲寬恕，就想探知人家為何不守教規。
「齋月，阿拉伯；伊朗，居魯士。」他左手還在方向盤上，右手緊著比劃，省卻謂語的句子，竟從一小塊餅乾，穿越兩千五百年，直奔他對本國歷史的看法：伊斯蘭教，以及隨之而來的齋月等規定屬於阿拉伯人；伊朗文明的源頭早於伊斯蘭教，居魯士締造的波斯帝國，才是伊朗人驕傲之源。
居魯士二世，一般稱「居魯士大帝」，生活在西元前六世紀，那時東亞的中原大地正處於春秋中葉的疲憊與僵持。無論東亞還是西亞，王國版圖都像是細胞裂變，大的吃掉小的，小的合併成大的。居魯士用了三十年時間，吞沒西亞所有文明之邦，包括巴比倫，囊括了南亞和高加索，建立起史上未有之第一大國。之後一千多年裡，波斯帝國幾經興亡，終為阿拉伯人所破，崇拜「火與水」、信奉瑣羅亞斯德教的伊朗人，逐漸接受「真主是唯一的神」。
想不到一塊餅乾，會引發這麼一大段歷史。「齋月，阿拉伯；伊朗，居魯士。」計程車司機最直接的意思是，伊朗人不必理會阿拉伯人的規矩。普通伊朗人很少掩飾他們對阿拉伯鄰居的反感。那麼，隨阿拉伯人「舶來」的伊斯蘭教，何以成為當今伊朗信仰與政治牢牢共生的根基？而伊斯蘭教信徒認為先知穆罕默德受天啟之前，都是「蒙昧時期」萬古黑夜，又怎麼解釋璀璨的波斯文明？
宗教學者早就體察這層尷尬，一九七九年掌握國家大權以來，刻意迴避伊斯蘭之前的伊朗歷史，而高歌確立伊斯蘭什葉派為國教的薩法維王朝（Safavid dynasty），試圖把集體記憶的開端拉回到十六世紀。據說今天伊朗教科書中讀不到「居魯士」的名字了。但沒想到，古代史還在這名四十來歲計程車司機心頭澎湃。
我搭車去旅行社，正是要買一張南飛的機票，去看古城設拉子（Shiraz）和波斯宮殿遺址。最後，這名信仰不堅的司機，為人也不囿於原則：車到旅行社門前，非要在說好的價格上追加兩成。
伊朗人出國簽證困難，國內遊愈加興旺。航空公司櫃檯前，國內景點介紹成堆摞起。來伊朗前，很多人勸我不要搭國內航班。多年國際制裁下，伊朗飛機零件無法及時更新，事故率偏高。就在我離開一個多月後，一架國內航班剛從德黑蘭起飛便墜毀。
眼前，旅行社的氣氛沒有任何不安。除了收銀的是位男士，整間辦公室都由女性打理。藍紅兩色制服、空姐船帽、同色頭巾，個個妝容豔麗。唯一令人不悅的是，機票價格比原先查到的上漲了兩倍，航班座位爆滿。很多人選擇在齋月外出旅遊。
我擠上了當天下午的航班。機場角落裡，一塊顏色發暗的標語用英文在說：「何梅尼是全世界革命的領袖！」建國之初，何梅尼雄心萬丈，要把伊斯蘭政府模式輸出到全世界，結果兩伊戰爭之後元氣大傷，從此不再多提「輸出革命」。可沒想到，他的話在某個角落裡還倔強著不肯沉默。
老款飛機，座位挨得很近。鄰座是一名從頭到腳包裹嚴密的婦女，看樣子五十上下。我們語言不通，只能彼此微笑點頭。我翻開《孤獨星球》查看伊朗旅行資訊，其中一張彩照上，一名老者手捧經書。鄰座婦女突然戳著這一頁說：「Mullah，no good」（毛拉，不好）。我一驚，指著圖畫確認：「No good？」她點點頭，衝我一笑，無法解釋更多，眾目睽睽也不便多說。我再次領教，你無法猜透伊朗人的心向。
