本書從家常小點寫至國宴大菜，從飲食生活泛及文化面面觀，堪稱作者縱橫食林的玩味食典。書中源引食物的典故，自名稱流變、菜色製法與演化談起，無論古法煉食或創意料理，皆能在文字中咀嚼出箇中滋味，讀來不僅口腹之欲獲得滿足，還能知味識味，被引領走進飲食文化的殿堂。
文章節錄
千古絕唱
東坡肉
肉切長厚約二寸許，下鍋小滾後去沫。每一斤下木瓜酒四兩，炒糖色入。半爛，加醬油，下冰糖數塊，將湯收乾。用山藥蒸爛去皮襯底。肉每斤入大茴三顆。
自古以來，菜以人傳的例子很多，而最受世人稱道，號稱杭州第一名菜的「東坡肉」，絕對是其中之佼佼著。即使清初飲饌名家李漁在《閑情偶寄》中指出：「食以人傳者，『東坡肉』是也。卒急聽之，似非豕之肉，而為東坡之肉矣。噫！東坡何罪，而割其肉，以實千古饞人之腹哉？」且「予非不知肉味，而於豕之一物，不敢讓措一詞者，慮為東坡之續也。」仍未損其赫赫之名，反而更增添它在中國飲食史上的崇隆地位。
話說大文豪蘇軾，自號東坡居士，十足是個美食家。他在被貶黃州後，家貧身困，吃不起當時貴重的羊肉，好吃的他，腦筋只好動到「貴者不肯食，貧者不解煮」，同時「價賤如糞土」的「黃州好豬肉」上面，終於研究出「淨洗鐺，少著水、柴頭罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美」的頂級紅燒肉。從此之後，當他在「夜飲東坡醒復醉」之餘，「每日起來打兩碗，飽得自家若莫管」自得食樂，不亦快哉！
儘管中國許多地方都有獨門的「東坡肉」，然而，杭州人認為只有他們所燒的「東坡肉」，才得東坡真髓。原來蘇軾官錢塘太守時，為了疏濬西湖裡的淤泥，乃徵召民伕掘泥築堤，此即當下西湖十景之一的「蘇公堤」。由於民伕賣力趕工，自然損耗不少體力，為了彌補慰勞，加快築堤速度，蘇太守便想起他當年在黃州時的紅燒豬肉，遂注入黃酒於大鍋內，燒給大夥兒吃，效果出奇地好，百姓感其德澤，世代流傳此一燒法，號稱「東坡肉」。
其實「東坡肉」之名，始見於明人沈德符的《萬曆野獲篇》，指出：「肉之大胾（即塊）不割者，名『東坡肉』。」其燒法則見於清代的《調鼎集》，云：「肉取方正一塊刮淨，切長厚約二寸許，下鍋小滾後去沫。每一斤下木瓜酒四兩（福珍亦可），炒糖色入。半爛，加醬油，火候俱到，下冰糖數塊，將湯收乾。用山藥蒸爛去皮襯底。肉每斤入大茴三顆。」至於其滋味，則載於楊靜亭所撰的《都門新詠》，略稱：「原來肉製貴微火，火到東坡膩若脂，象眼截痕看不見，啖時舉箸爛方知。」簡簡單單四句，描繪入木三分，是以兩岸三地，至今流行不歇。
我新近在香港的「杭州酒家」，嘗到其招牌名饌「東坡肉」，但見色澤紅潤，入口汁濃味醇，肉酥爛而不柴，皮爽糯而不膩，取此下飯佐酒，好到齒頰留香，無法形容其美，難怪見重食林，甚為饕客喜愛。
紅糟肉的
好味道
所用的部位，一般都是三層肉，經紅糟醃製後，再以滾油炸之，搭配薑絲同食，入口頗有風味，而且不拘冷熱，各有特殊口感。
早年福州菜盛行時，在台北多家餐館中，可嘗到上好的紅糟海鰻、紅糟羊、紅糟雞，甚至還有紅糟田雞，或炸或燉或燒，各極其妙。曾幾何時，福州菜沒落，以上的這些，已很難尋覓，想吃到好的，更戛戛其難。幸好尚有好的紅糟豬肉可食，可以稍慰吾懷。
而今的紅糟肉，多現身攤檔中，取名相當奇怪，競以「紅燒肉」為號召，實在匪夷所思。其所用的部位，一般都是三層肉，經紅糟醃製後，再以滾油炸之，一經食客點選，即按其量多寡，隨即手切奉客，搭配薑絲同食，入口頗有風味，而且不拘冷熱，各有特殊口感。佐酒固然甚宜，與粥、飯、麵、粉（含米粉、河粉、瀨粉）等共享，亦能覺其美甚，真是無所不宜。如和白切三層肉同納一盤裡，紅白交映，色相挺佳，又很合味，乃小吃中的上品。
近赴大稻埕「太平市場」內的「阿角紅燒肉」，品嘗其古早味的紅糟肉，滋味果然不凡。肉皆當日製作，各個部位都有，早些去的，尚可吃到禁臠（即頸環肉）、裡脊、三岔等上肉。色澤嫣紅，細緻而活，加上刀章得法，非但順勢而切，甚至「割不正不『進』」，確為古風重現。此外，另點的白灼豬心、三層肉、透抽等，製作亦精，臨灶陶然而食，亦是人生一快，不覺碗盤皆空。
