行旅佛國斯里蘭卡 攀登獅子岩朝聖古佛牙

高達200公尺的紅色巨岩，孤懸在鬱鬱蔥蔥的叢林綠海間，遠望真如一頭伏地的巨獅，霸氣十足。登頂那刻，竟有種來到磚紅版馬丘比丘的錯覺！

文、攝影／田欣雲 （旅遊作家）

離開斯里蘭卡那天，可倫坡下了場大雨。雨季嘛！本不以為意。只不過剛回台沒幾天，便在國際新聞上看到熱帶氣旋肆虐當地，導致洪水氾濫，堪稱是2017年以來最嚴重的自然災害。震驚之餘，也祈禱斯里蘭卡朋友們能度過難關。

得知這回天災肆虐，我急忙透過LINE關心認識的當地導遊是否平安？「嗯嗯，影響很大，可是氣旋中我還在帶團喔！」篤信佛教的他語氣平和，順便還捎來一張客人團體照，背景是晴空下的「獅子岩（Sigiriya）」。我這才意識到：「對啊！斯里蘭卡面積是台灣的1.8倍大，東山飄雨西山晴，此地危殆別處安然，不是再正常不過了嗎？」照片中的獅子岩，恰是我心目中的斯里蘭卡第一景點。

這座拔地而起、高達200公尺的紅色巨岩，孤懸在鬱鬱蔥蔥的叢林綠海間，遠望真如一頭伏地的巨獅，霸氣十足。從山下遠遠仰望，可見陡峭的山壁邊有條通天鐵梯，鐵梯之上滿滿都是為一睹那傳說中「空中宮殿」的遊客。

相傳西元五世紀時，弒父篡位的迦葉波國王（King Kashyapa）因懼怕兄弟前來復仇，竟異想天開地在這座巨岩頂端建起了奢華皇宮，上頭有起居室、會客室、有王座，甚至還有寬敞的大浴池。攻頂一趟看似高不可攀，然而實際登臨後發現，真的沒想像中困難。

購買門票後，參觀路徑先引領遊客至博物館，對獅子岩歷史、文物、考古遺跡有了進一步認識，再走出戶外開始登山健行，這兒還貼心地彩繪了待會上山禁止攝影的仕女壁畫，讓人一次拍個過癮。那些身段婀娜、色彩鮮豔的半裸貴婦真跡，就位在獅子岩西面的洞窟中，必須穿過「鏡牆（Mirror Wall）」再擠上狹窄的迴旋樓梯，才能一親芳澤。有人說，她們是國王的后妃侍妾；也有人將其比作宗教仙女。難得的是，這些壁畫即便歷經千餘年，色彩依舊明豔動人，彷彿隨時會從岩壁中飛出似地，教人心神嚮往。

攀登獅子岩的全過程大約40分鐘，可用半山腰那雙巨大而殘缺的「獅爪」石門作為分界：之前的路程大部分像在走北市郊山，於綠蔭間拾級而上；過石門後開始攀爬又陡又窄的鐵梯，因人多擁擠且無法「超車」，沒走幾步就得駐足等候、強制休息，實在稱不上累。登頂那刻，強勁的風勢吹得我精神一振，站在昔日皇宮遺址上，竟有種來到磚紅版馬丘比丘的錯覺！遙想當年那位構築空中堡壘的國王，真能暢享一覽眾山小的快意？抑或終日懷抱著高處不勝寒的恐懼呢？

與獅子岩同屬國寶級景點的，還有名列世界文化遺產的康提（Kandy）「佛牙寺（Sri Dalada Maligawa）」。如果說獅子岩象徵著權力的孤獨，那麼佛牙寺則是斯里蘭卡百姓信仰的凝聚。康提曾是斯里蘭卡最後一個王朝的首都，整座城市被群山環抱，而佛牙寺就靜靜地佇立在康提湖畔，外觀潔白肅穆，內部卻是金碧輝煌。

相傳，佛陀涅槃後留下八份舍利，印度得其六，尼泊爾得其二，擁有左犬齒舍利的印度東北部王國政局不穩，國王於是遣派公主扮成平民，將佛牙舍利藏在髮髻中，渡海來斯里蘭卡，獻與親近的阿努拉德普勒國王。此後在斯里蘭卡歷史上，從波隆納魯瓦王國、檀巴德尼耶王國以至康提王國，誰擁有了佛牙，誰就擁有了統治這片土地的權力。

造訪之際尚未踏入大殿，耳邊已傳來陣陣神祕的擊鼓與笛聲，那聲音彷彿能穿透靈魂，讓人不由自主地屏氣凝神。我隨著熙攘的信眾湧入二樓，人們手持蓮花或花盤，虔誠地排隊獻佛，為了能與金燦佛塔中的舍利共處一室更久一些、更近一點，大夥兒都刻意放慢了腳步，此時空氣中瀰漫著各式氣味，那是種混雜了素馨花、香燭和跟前信徒後腦杓的味道，擁擠程度堪比跨年晚會散場。來不及細看神龕，只記得最後是被人潮請出門的。

當然，自古以佛教立國的斯里蘭卡，境內佛教景點值得一看的還有很多，如：至今有兩千多年歷史的「魯萬韋利薩亞舍利塔（Ruwanweli Maha Seya）」；從佛陀證道菩提樹分枝的「闍耶室利摩訶菩提樹（Jaya Sri Maha Bodhi）」；或位於康提北方70公里的「丹布勒石窟寺（Dambulla rock temple）」等，都屬於世界文化遺產等級。前去這些宗教場所，除了不可穿膝上短褲、無袖上衣之外，還必須脫鞋、脫帽。另外在拍照時，切記不可背對佛像自拍！愚昧如我，剛到機場就犯了忌諱。

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