這本書記錄了美食家魚夫從一九八○年到今天的台北飲食故事，總計四十年，尋覓台北人間味從不間斷。從20歲北上求學，初嘗西門町鴨肉扁開始的饕客之旅，到匯聚八方飲食的中華商場，逐漸擴張的美食地圖，成為他日後挑嘴的罪魁禍首，再也回不了頭。四十年的味道，已然不是好不好吃而已，滋味之外，也試圖在文字與影像之間復原一個時代的氛圍。
文章節錄
《魚夫人間味：邊吃邊說四十年》
碗中的一身二世
阿義魯肉飯
現在的華西街夜市是一九八七年改建的，目前只有行人可以穿梭其間，變成了臺北市的觀光夜市。在此之前，其實是一條馬路兩旁被攤商給占滿了，美食固然很多，但牛鬼蛇神雜處⋯⋯蛇是真的有的哦，當時眾目睽睽宰殺蛇蟒的店最是令人觸目驚心，爭議也最多。
變身後的華西街夜市，蛇店還是有，但看起來沒那麼野獸派了，而且進駐了有華西街凡爾賽宮之稱、勇奪米其林一星的「華西街臺南擔仔麵」，餐廳裡從桌椅到器皿，都朝精緻頂級的水準鋪陳。我從前在媒體工作，當然經常來店酬酢，不過在酒酣耳熱之外，仍感所費不貲，還是來碗滷肉飯才是王道啦！
如今在觀光夜市的重要入出口處都矗立起高聳的漢文化建築牌樓，還在牌樓下高掛「滷肉飯的故鄉」（有許多店家寫為魯肉飯）。在臺灣人人都可以說說自己故鄉的滷肉飯，幾乎全臺都有老店，但標榜此處是滷肉飯的故鄉，則不知所本為何？只是爭元祖也是多餘，能在滷肉飯之上再創新才有意義。
「阿義魯肉飯」的吳黃義約在一九六七年時為了養家活口，起初在和平西路賣剉冰，其後又經營肉粽、碗粿、自助餐等等，後來改做滷肉飯，看來是抓到了竅門，受到顧客的歡迎，乃搬遷到華西街來一試身手，「阿義魯肉飯」偏甜，豬油製程是利用前回留下的少許肉燥油來煏豬頸肉（糟頭肉），然後羼入鹽、胡椒粉、五香配料等，再用滷包浸在肉鼎裡炕，求其不油不膩，迎合更多年輕人的味口。
現在的第三代傅柏翰約在二○一七年決意承繼家業掌勺。他開始翻轉經營模式，先是試著推出蒜泥白肉和蚵仔盤測試顧客反應，結果後者較受歡迎，靈機一動，在一碗滷肉飯上鋪滿、鋪爆粒粒碩大的鮮蚵，這一碗令人垂涎欲滴的蚵仔蓋飯，馬上驚動萬教、轟動武林，再一回去，老店老顧客的老面孔漸少了，居然很多年輕的客群都出現了。
華西街夜市美食，我從少吃到老，現在看滷肉飯變蚵仔蓋滷肉飯，借福澤論吉一句話來說，可也算「一身二世」乎？
【美味店家】
阿義魯肉飯
地址：臺北市萬華區華西街151號
電話：0979-773-168
掀開潘朵拉飯盒
波麗路西餐廳
波麗路是臺北從日本時代開始的老字號西餐，那時賣洋式料理的店都很「毛斷」（Modern），招牌必備英文BOLERO，而且還得有片假名ポレロ，才能顯得時髦，戰後則將日文片假名取下，改採ㄅㄆㄇㄈ來注音。
這家餐廳定義了老臺北人西餐的形式，大稻埕的商人諸如辜振甫、王永慶、吳火獅、蔡萬霖等巨商名賈等據說都是常客，也是時下年輕人阿祖級臺北男女相親的最佳場所。
現不管招牌如何改，味道嘛，我問過一位高齡九十有餘的前輩，他證實沒啥變，現在去連餐具都沒變。點來招牌法國鴨子飯或附魚鬆的咖哩飯，端來時是個特製鋼材圓飯盒，得掀開來一層層的擺開才能開始享用，這種多層式便當盒，聽說是創辦人廖水來的精心設計。
小時候，我讀鄉下學校離家近，母親大人每天做便當，中午親自送來讓我享用，她總是絞盡腦汁要讓我吃到最豐沛的菜色，本來只是掀開便當蓋，就看到當日的美味菜肴和米飯，有一天，竟然出現有夾層的便當盒！內容真是羨煞許多同學了。
母親那種夾層便當盒，唸來是「hango啊」的音，後來我才知道是日語はんごう（飯盒）內化成臺語，「hango 啊」現成了環保潮流下的可回收餐具，最受歡迎。
日本有一種借用戰國名將武田信玄的信玄便當也是好幾層。我曾聽聞臺南現遺跡猶在的「鶯料理」，從前即有一味最高貴的「信玄便當」餐，外觀呈楕圓形，總計三層，最上方為野菜（即菜蔬）、沙拉，中間是鰻、蝦或鯖魚等，最下層才是白飯，老一輩曾經嘗味的人都說美味しい！
多層式的便當最為人所知者者，應是印度便當盒了。印度人的飲食裡，各種咖哩是必備，另有飯前各式沙拉，一餐多食材，所以要用夾層分開，最上方的提手有個鎖，可以讓想偷吃的人知難而退；其次印度人不愛外叫食物，一定要食自家做的，乃衍生一個叫「達巴瓦拉」（dabbawalla）的行業，達巴就是便當，瓦拉就是送便當的人，統計每天有數十萬個便當被送達、吃完、收回，但我總覺得這種便當承載的不只食物，盒中的故事有如潘朶拉，講也講不完啊。
【美味店家】
波麗路西餐廳
地址：臺北市大同區民生西路314號
電話：(02)2559-9903
