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全球中央2026年2月號
人工智慧(AI)、深偽技術被詐騙集團廣泛運用來犯罪。《全球中央》雜誌2月號封面故事〈AI詐騙危機〉深入探討AI結合深偽如何行騙天下、深偽性犯罪年齡下降的警訊、AI衝擊校園教育與如何教出主導AI的新一代等議題。
全球中央2026年2月號

朝聖寺廟逛市集享美食    利雅德文化之旅半日遊

2026/2/4 14:49(2/4 16:22 更新)
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阿爾莫斯馬克堡壘目前已改為博物館經營。
阿爾莫斯馬克堡壘目前已改為博物館經營。

遙想1902年時的利雅德,還是座人口不滿萬人的小城,如今已搖身一變,成了擁有800萬人的現代化大都會,堪稱「沙烏地奇蹟」。

文、攝影/田欣雲  (旅遊作家)

12月的利雅德午後陽光依舊熾烈,但氣溫已轉微涼,我來到這座沙漠城市的中心地帶,準備參加一場別開生面的文化導覽。這場由Scientist’s Gift Organization舉辦的半日遊不僅全程免費,活動尾聲還將獲贈一份大禮包和傳統晚餐!這等有吃又有拿的美事,自然不容錯過。

準時來到集合地點,留著大鬍子、頭戴紅白花紋頭巾的導覽員說:「各位午安!這是堂關於沙烏地阿拉伯王國的速成課。」他笑稱自己不是「萬事通先生」(Mr. Know-it-all),但會盡力回答所有問題。

出發走了五分鐘,來到此次導覽遊程首站「阿爾莫斯馬克堡壘(Al Masmak Fortress)」,導覽員指著眼前宏偉的土坯建築說:「『Masmak』阿拉伯語是『厚實、強壯』的意思。你們瞧這牆壁的厚度,足以抵擋當年的火炮洗禮。」這座建成於19世紀末的堡壘,最初只有一層樓,後來加蓋第二層作為接待區與武器庫,甚至一度被當作監獄。但真正讓這座堡壘在沙烏地人心中占據神聖地位的,源於1902年1月15日黎明發生的那場傳奇戰鬥。

移步巨大厚重的木製主門旁,他特別指向門上一處痕跡說:「這是當年阿卜杜拉齊茲國王(King Abdulaziz)的士兵伊本.朱伊(Ibn Jui)投擲長矛留下的。」原本那一矛瞄準的是時任總督阿吉蘭(Ajlan),結果矛頭射偏,深深卡在門上,殘存的痕跡訴說著這段歷史。那年,流亡科威特的阿卜杜拉齊茲國王,帶著僅有的63名勇士潛回故土,就是在這裡擊敗了對手。據說當時有位士兵爬上堡壘頂端,向全城高喊:「阿卜杜拉齊茲是利雅德的埃米爾(統帥)!」那聲吶喊,開啟了沙烏地阿拉伯王國長達30年的統一之路。

走進堡壘內部,裡頭除了展示諸多文物、解說阿拉伯文化、陳述王國傳承歷史,還特別展示了舊利雅德的模型。遙想1902年時的利雅德,還是座人口不滿萬人的小城,如今已搖身一變,成了擁有800萬人的現代化大都會,堪稱「沙烏地奇蹟」。當然,一切的轉折點在於1938年,美國公司在沙烏地發現了石油,讓原本貧瘠的沙漠瞬間點石成金。

離開充滿歷史氛圍的堡壘,我們步行前往鄰近的「阿爾扎樂市場(Souq Al-Zel)」。與利雅德外圍那些氣派的購物中心迥然不同,這裡保留著傳統市集的生活感:露天廣場攤位上,二手咖啡壺、老電視機、舊皮箱等老物件整齊排放著。突然,一股濃郁厚重又帶點甜調的木質香氣撲鼻而來,原來是有人點起了薰香(Bakhoor)。

導覽員解釋,傳統薰香用來焚燒的沉香木(Oud),有些是來自印度或東南亞的天然珍品,有的則是浸泡過香精的人造木片。阿拉伯人會在長得像獎盃狀的薰香爐(Mabkhara)中點起炭火、焚燒木片薰香,用來歡迎客人或薰衣除味,甚至在吃完烤肉後用來去除家中的油煙味。「當我們在餐後點燃薰香,並開始吟唱傳統韻文時,其實是在委婉地告訴客人:聚會結束了,祝你們回家平安」。導覽員笑著眨眨眼,「這樣主人就不必尷尬地看手錶,客人也能在最香的時刻優雅地告別」。

隨著夕陽緩緩落下,告別市集,導覽員引著我們搭乘車廂「男女有別」的利雅德捷運,前往此行最莊嚴的一站:「阿爾拉吉大清真寺(Al Rajhi Grand Mosque)」。

能容納近2萬名信徒同時禮拜的阿爾拉吉大清真寺,是當地規模最大的清真寺,儘管我們這群人並非穆斯林,仍被邀請進入寺內二樓觀禮。當脫下鞋子、踏入殿堂的那一刻,我感受到一種極致簡約的震撼,腳下的地毯柔軟厚實,吸走了所有的腳步聲;四周牆面只有精美的幾何圖形與阿拉伯書法,看不到任何神像、雕塑或畫像。

「清真寺Masjid一詞源於Sujud,意思是『叩拜』,伊斯蘭教嚴禁偶像崇拜,我們直接向真主祈禱,中間無須任何神像作仲介」。導覽員為我們介紹了伊斯蘭教的「五大支柱」,談及《古蘭經》中的理性辯證。

最讓我感到震撼的,是得知這間清真寺內竟然設有殯儀館!「這裡設有專門的清洗區,可以同時舉辦多場葬禮」,導覽員語氣平靜地說,穆斯林死亡後通常會在24小時內入土,且不使用奢華的棺木,僅以白布裹身。

旅程的終點,安排在一家傳統的沙烏地餐廳,為了讓我們更融入場景,服務人員還特地為大家換上傳統服飾(整套衣服免費贈送給參加者),再奉上色澤金黃、帶有濃郁豆蔻與丁香香氣的阿拉伯咖啡(Gahwa),搭配甜度極高的椰棗,這種苦甜對比的起手式,正是沙漠民族待客的最高禮儀。

我們入境隨俗,席地而坐,面前擺滿了豐盛的手抓飯(當然有附上餐具)與香噴噴的香料烤雞,導覽員一邊勸我們多嘗些當地美食,一邊拿出兩個精心準備的、金燦燦的紀念品:Dallah與Kohl,前者是迷你版的阿拉伯咖啡壺,堪稱是阿拉伯人「靈魂容器」;後者是用來畫眼線的道具。阿拉伯人畫眼線,不僅為了美觀,還有保護眼睛免受沙漠烈日傷害的功效,據說早在西元前三千多年的古埃及人就深諳此道,且不分男女呢!

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