大山大景外的小清新 靜享琉森湖光山色

即使哪兒也不去，就待在琉森靜享湖光山色，整體感受也十分愜意，買些輕食，找個湖畔清淨地野餐，或搭小型纜車上山丘俯瞰市景，都是不錯的短天數提案。

文、攝影／王化裕 （旅遊作家）

旅行瑞士，尤其是團體旅遊，很少有不來拜訪琉森（Lucerne）一趟的。就像宴席間大魚大肉的重口味吃多了，總得上道清爽時蔬，稍稍調劑一下麻痺的味蕾；在遍覽山嶽之國那些大山大景後，不妨順遊琉森，這座位居交通樞紐的德語區城市，正扮演著這樣的小清新角色。

點開瑞士地圖，琉森位於全國中央偏左上，恰似人類心臟的位置，在這兒搭船遊清澈見底的琉森湖，往南可造訪皮拉圖斯山（Pilatus）、石丹峰（Stanserhorn）等名山峻嶺，往東走還可眺望瑞吉山（Rigi）；走陸路交通或搭火車，前往首都伯恩（Ber n）、最大城蘇黎世（Zurich）、靠邊境的巴塞爾（Basel）都不算遠，南遊鐵力士山（Titlis）的門戶城市英格堡（Engelberg），還可搭三段纜車直上海拔3,000公尺，一探冬令滑雪天堂。

即使哪兒也不去，就待在琉森靜享湖光山色，整體感受也十分愜意，買些輕食，找個湖畔清淨地野餐，或搭小型纜車上山丘，到城堡飯店旁的La Collection’Air現代藝術公園俯瞰市景，都是不錯的短天數提案。當然，在消費指數比天高的瑞士，精省荷包也是小旅行的必要之舉。

瑞士的物價高昂舉世皆知，琉森自然不能例外。到連鎖速食餐廳點份簡單套餐，價錢大約是台灣的三倍，對於賺新台幣、花瑞士法郎的旅人來說，日子一久肯定吃不消。但檢視瑞士歷史，也並非含著金湯匙出生、家有祖產的富N代。就在距今200多年前的法國大革命時期，當時的瑞士還是個靠輸出勞力、男人為他國當僱傭兵賣命的貧窮國度。

當法王路易十六被送上斷頭台前，長褲漢蜂擁攻進杜樂麗宮，負責戍衛國王的護衛隊成員，絕大部分是來自琉森州，這批以勇敢守紀著稱的瑞士傭兵，在王權面臨倒台、岌岌可危的關鍵時刻，英勇身軀沒有絲毫退讓，最終犧牲生命者共700餘人。

19世紀時，琉森人為紀念那些魂斷異鄉的同胞，委請丹麥雕塑家挖鑿城北山壁，雕刻出連名作家馬克吐溫看了也傷感動容的《垂死獅子像》（Lion Monument），被武器刺傷的雄獅在洞穴中奄奄一息，但前肢仍俯靠著象徵法國王室的百合花飾，面前盾牌則刻劃了代表瑞士的十字印記。

在琉森，比《垂死獅子像》更知名的觀光熱點，當屬橫跨路斯河（Reuss）上、連絡南岸新城與北岸舊城區的兩座木製廊橋：橋中間有座高聳八角型水塔的木橋建於14世紀，是世界上最古老的木桁架廊橋，由於橋的一頭連接至琉森聖彼得教堂（St.Peter’s Chapel），因此被稱作「卡貝爾橋」（Chapel Bridge，德語Kapellbrücke）。

另座人行廊橋「斯普洛耶橋」（Spreuer Bridge）被暱稱為「磨坊橋」，從前琉森人運用湍急的路斯河流水當動力，運行河岸磨坊來磨麥子，德文「Spreuer」是麥糠、穀殼的意思，而斯普洛耶橋就是從前可從橋上傾倒麥殼的地方。行走在這兩座木橋上，視線可稍往頭頂移動，廊簷下繪有值得駐足欣賞的精湛畫作。

這些三角彩畫皆誕生於17世紀，其中，卡貝爾橋上的主題，多為與瑞士或琉森相關的歷史故事，其中不少是1993年古橋經歷火災後又重新復原的；磨坊橋則出自琉森畫家Kaspar Meglinger手筆，這數十幅以黑死病為主題的《死亡之舞》系列，畫中可見骷髏身形的死神出沒日常、無所不在，象徵死亡與我們的生活其實不遠。放眼近兩年，新冠疫情席捲全球，Omicron變異病毒株肆虐，格外有警世之感！

在古代，廊橋曾是保衛琉森的防禦工事一環，而另處保存至今、可親眼見證的守城遺跡，就位在老城區北面的「穆塞格城牆」（Musegg Wall）。穿過廊橋，走進車輛禁止通行的老城區，你不用刻意尋找城牆蹤跡，只須體會腳下坡度，繼續往地勢高處走，不久即可到達聳立斜坡之上的城牆牆角，抬頭仰望，這座高約九公尺、厚1.5公尺的灰白古牆建於13世紀，現存長度綿延了870公尺，其間原本錯落的30座塔樓中，僅有九座被保留下來。

以功能性區分，包括了火藥塔、砲塔、瞭望塔、時間塔等，高31公尺的時間塔建於1535年，碩大的鐘盤與指針，讓中世紀時遠在琉森湖上的漁民也清晰可辨，歷經400多年歲月洗禮，時間塔至今仍可正常運作，但報時卻非分秒「精準」！原來，琉森人為了顯示時間塔的不同地位，特別將塔時調快一分鐘，讓這位耆老跑得比城內任何時鐘、教堂鐘聲都快了一步，也算是感念它為琉森默默付出數百年的貢獻。

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