寒夜追尋幸福極光 漫步黃刀鎮驚喜連連
這座自詡為「世界極光之都」的小鎮，看到極光的機率高得多，我待的五天四夜中，除了一天雲層略厚，其他三晚都順利捕捉到極光女神的婀娜姿態。
文、攝影／王化裕 （旅遊作家）
聽過太多朋友去冰島追象徵幸福的極光，結局鎩羽而歸的傷心事，只是遊冰島沒遇上極光，還有藍湖啊！有黃金瀑布啊！有太多地理課本提到的特殊地質景觀值得收錄。
加拿大黃刀鎮（Yellowknife）有什麼呢？這座自詡為「世界極光之都」的小鎮，人口只有2萬左右，據說看到極光的機率比其他地方高得多，一年365天有240天可見，又因瀕臨大奴湖（Great Slave Lake），湖魚鮮美，冬季湖面結冰厚達兩公尺，可步行、可駕車，每年3月還在冰面舉辦「雪王冬季慶典（Snowking’s Winter Festival）」，築起雪堡和冰雕，享受融冰之前的歡樂時光。
2018年待在黃刀的五天四夜中，我慶幸除了一天雲層略厚，其他三晚都順利捕捉到極光女神的婀娜姿態。聽當地朋友說，去年12月女神整整休假了超過一個月，難道是躲在家裡抗疫了？直到今年1月才重現蹤跡。
既然是極光之都，在小鎮街上有座極光燈塔，每天預報著當晚極光狀態，燈下指示牌說道，極光的強弱與太陽風（太陽發射出的超高速帶電粒子）的強弱息息相關，還標示出三種指示燈號：「藍色平靜」、「綠色一般」與「紅色風暴」。記得離開那夜，太陽風屬於強烈等級，當飛機升空，肉眼可辨的明亮極光竟在舷窗外幻化舞動，真是一輩子也無法忘懷的神奇景象！
極光活動其實不分晝夜，這意味著白天也可能正在發生極光，只不過天太亮看不見罷了，尤其在黃刀這樣高緯度區域，夏季晝長夜短，能觀測極光的時間相對太少，所以觀光客通常會等到跨越冬季的秋末初春之間來訪。
在黃刀賞極光的方式也相當多元，有定點式在營地、園區內吃喝等待，到極光露臉再踏出戶外賞光、拍照的；也有跟著追光達人，在攝氏零下20度的夜晚驅車奔馳雪地，造訪人煙罕至的祕境欣賞極光的。
當然，現代人習慣使用手機，下載個極光預報App就不用上街看燈塔了，也方便旅客規劃行程，建議不須一次報名太多天極光遊程，當天再決定即可。如果發現預報極光概率太低，那麼且休兵一日，吃完晚飯就早早在飯店、民宿洗洗睡吧，免得浪費錢，也省去「皮肉之苦」，畢竟在動輒零下20、30度的寒夜追極光，真不是什麼舒服的事，尤其生在亞熱帶的我們，即便穿得再多再厚，在車外時間一久，還是忍不住直打冷顫的。
那沒極光拍的白天，在黃刀鎮能做什麼？這倒也不必犯愁，北國能玩的狗拉雪橇啊、冰上健行啊，這兒都能體驗之外，來到極光之都，該有的儀式感要有，比如走在大街上隨處可見的極光彩繪，拍幾張合影留念；紀念品店添購極光明信片，搭配當地郵局的極光郵票，再請郵局人員寄送時幫你蓋上極光郵戳，捎給遠方親友一份滿滿幸福感；到黃刀市政廳免費領取象徵到此一遊的小黃刀徽章，加附一張由專人為旅客簽署的北緯60度證書。以上白日極光體驗，光用步行就能完成。
另外，有個不容易完成的隱藏版，是蒐集加拿大為慶祝150年國慶推出、面額2加元的極光硬幣，聽說當地民宿主人就庫存了不少，把一枚摀在手掌心裡細看，還能發光呢！
只要天氣別太差，每天散步小鎮的過程其實饒富趣味，也常發現很多小驚喜。
我住在城市東北邊的拉瑟姆島（Latham Island）上，如果在夏天，民宿陽台望出去便是一片湖光美景，3月樣貌則呈現能供飛機起降的雪白大地狀態，由於島上未接供水管線，每天早晨出門，總會遇見送水車，挨家挨戶地替需要的人家補水。
往老城區的路上，途經建於岩石上的飛行員紀念碑（Bush Pilots Monument），紀念當年在惡劣環境條件下，初期以空中交通提供物資運補、郵遞等服務，讓黃刀得以發展而犧牲的飛行員，由此制高點俯瞰黃刀，可以將小鎮風光盡收眼底。
再往西南沿著富蘭克林大道走，沿路的餐廳、旅館、紀念品店多了，人跡熱鬧不少，冷不防瞧見一隻棕毛狐狸出沒馬路旁，當地人車已見怪不怪，原來每到嚴冬，野外能捕食的食物少得可憐，野生狐狸為了覓食，就會出現在人類活動區域翻撿些食物，偶爾也幹些「偷雞」勾當，抓幾隻雷鳥果腹。
這些渾身雪白、像鴿子又像雞的雷鳥，不擅飛、只能走，棲息地可能是哪家院子前的灌木叢，純白羽毛不僅覆蓋圓鼓鼓的身軀，連腳上也有，走起路來煞是可愛。
如果想更了解黃刀歷史，或認識更多極圈動物，建議可順遊一趟威爾斯親王北方文化遺產中心（Prince of Wales Northern Heritage Centre, PWNHC），館內利用製作精美的模型、標本，展示從前活動在這塊冰雪大地上的北美原住民，當時的日常生活、藝術文化，以及讓黃刀鎮發跡的淘金熱故事。
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